Arcilla Sintética / Polymer Clay

COMPOSICIÓN Y UTILIZACIÓN

Son masas flexibles parecidas a la plastilina que una vez modeladas endurecen cociéndolas en el horno doméstico a baja temperatura.

Composición:

La base de composición de estas masas es el PVC o policloruro de vinilo, un polímero plástico formado por varias moléculas (monómeros) de cloruro de vinilo. El proceso de polimerización del cloruro de vinilo es altamente tóxico y se desarrolla en las fábricas en reactores herméticamente cerrados.

Toxicidad:

Las masa de PVC que encontramos en el mercado ya no es tóxica, el peligro se presenta cuando se produce la combustión o quemado de la masa en el horno al desprender vapores tóxicos, por ello debemos respetar las indicaciones del fabricante y no hornear en exceso para que esto no ocurra.

Utilización:

Se utilizan para una amplia gama de manualidades, con ellas se puede hacer toda clase de figuras y objetos decorativos. Nos ofrecen muchas posibilidades para la creación de bisuteria: colgantes, pendientes, anillos, collares... Se pueden hacer cuentas muy variadas haciendo jaspeados, imitaciones de acabados, formas originales…

 

MARCAS Y USOS

El Fimo y el Sculpey son las marcas comerciales más conocidas y utilizadas en España de masa de modelar o plastilina para horno, pero también existen otras como son Premo (de Sculpey), Clay Color, Cernit , Kato Polyclay...

También existen diferentes clases de masa de una misma marca segun sus cualidades (classic, soft, elasticlay...)

¿Cuál usar?:

Debemos escoger la marca en función del trabajo que vayamos a realizar y según nuestras preferencias.

El Fimo Soft y el Sculpey III son las marcas más adecuadas para la elaboración de trabajos escolares (siempre y cuando sea un adulto el encargado de la cocción en el horno) y accesorios de bisutería. Estas masas son bastante blandas y fáciles de manejar y los colores se mezclan bastante bien por lo que son las recomendables para principiantes en este arte.

En mi opinión es preferible el Fimo Soft, por ser éste algo más duro que el Sculpey III y trabajarse con mayor comodidad. Si la temperatura ambiente es muy alta puede resultar más cómodo trabajar Fimo Classic para que la masa no resulte tan blanda.

Fimo:

El Fimo Soft es marca adecuada para la elaboración de trabajos escolares y accesorios de bisutería. Esta masa es bastante blanda y fácil de manejar y los colores se mezclan bastante bien.

El Fimo Classic es el más duro y difícil de trabajar pero se puede ablandar con el ablandador para fimo o poniéndolo cerca de una estufa. Es el más adecuado para trabajos que requieran gran detalle como miniaturas o que necesiten de una dureza y resistencia mayores una vez cocidos. Otra ventaja es que se deforman menos al trabajar con rollos y al cortarlos, por ello es el preferido por muchos artesanos que hacen milefiori.

Sculpey:

Sculpey III: marca adecuada para la elaboración de trabajos escolares y accesorios de bisutería. Esta masa es bastante blanda y fácil de manejar y los colores se mezclan bastante bien.

El Super Sculpey es adecuado para trabajos y proyectos que requieran mucho detalle. Es de color rosado-carne, ideal para escultores de anatomía.

El Sculpey Super Flex es una masa que después de hornearla queda dura pero flexible, por lo que se usa para elaborar piezas que vayan a sufrir más como pueden ser llaveros, marca páginas para libros...

El Sculpey Elasticlay sirve para hacer moldes. Podemos grabar la figura que queramos presionándola y retirándola con cuidado, después se cuece en el horno y se obtiene un molde consistente pero elástico para hacer las copias que queramos de la figura. También se puede usar para realizar figuras flexibles de color blanco que luego podemos pintar con pintura acrílica.

El Original Sculpey Blanco es la marca que se suele elegir cuando se quiere hacer trabajos que van a ser pintados después de cocerlos.

El Sculpey Premo es una masa blanda fácil de manejar, muy resistente después de la cocción, muy consistente a la hora de modelar, con ella se obtiene más detalle al trabajarlo en moldes que con el resto y posee una bonita gama de colores, pero algo más cara que el resto. Sin embargo, los colores metalizados de esta marca (perlado, plateado y dorado) contienen gran cantidad de mica y son ideales para la técnica de falso relieve o Mica Shift.

El Granitex de Sculpey es una masa que imita piedras como el granito o el jade, la hay de diferentes colores. Su textura hace que sea díficil conseguir cortes limpios, pero es muy fácil de usar para modelar piezas sencillas y el resultado es muy bueno.

El Eraser Clay de Sculpey es una masa que al cocerla se convierte en goma de borrar y se utiliza para decorar lápices y otros objetos escolares.

Sculpey Glow in the Dark: es una masa que brilla en la oscuridad (carga luz con el sol y lo descarga en la oscuridad).

El Sculpey Líquido es una masa líquida y espesa (existen diluyentes). Es incolora pero puede colorearse con polvos metalizados, tintas, oleos... Puede utilizarse para transferencias de imágenes o decoración de piezas hechas con masas sólidas (ver técnicas de masas líquidas).

• Más información sobre Sculpey

Cernit

El Cernit, en mi opinión, después de realizar sobre ella el amasado inicial parar acondicionarla queda demasiado pegajosa y blanda, lo que impide el poder trabajarla cómodamente. El transparente de Cernit si es interesante porque es el que más trasnparente queda de todas las marcas después de horneado.

Clay Color:

Esta marca, al igual que el Cernit queda demasiado blanda y pegajosa para mi gusto. Una ventaja es que si no se cuece completamente se pueden crear láminas bastante flexibles y resistentes.

Kato PolyClay: marca propia de la artista Donna Kato...dentro de poco la probaré por primera vez y os cuento que tal me parece.

Mezclas:

En todas las marcas se pueden mezclar los colores entre sí y también se pueden mezclar distintas marcas sin problema pero hay que tener en cuenta que del Premo necesita de un mayor tiempo de cocción y si nuestra mezcla contiene Premo necesitará pasar en el horno un rato más si queremos que se cueza bien.

 

 COLORES Y EFECTOS

Fimo Traslúcido:

El Fimo traslúcido (no transparente) es un tipo de masa de esta marca que permite hacer diseños que dejan pasar la luz a través de ellos si las piezas son muy finas o quedan ligeramente traslúcidas en la superficie si son más gruesas (ya que el centro de la pieza queda como si se tratase de fimo blanco).

Escamitas: la mayoría de las veces al cocer este tipo de fimo surgen unas manchas redondas blanquecinas en su interior que hacen que sea el color ideal para hacer imitaciones de piedras o jade. Esto mismo sucede en el resto de tonos traslúcidos.

Fimo Metalizado:

Los colores metalizados contienen partículas de mica y son los utilizados para realizar la técnica de falso relieve o Mica Shift.

Nota: no confundir con la gama de tonos metálicos.

Fimo Metálico:

Los colores metálicos son masas mezcladas con purpurina y son ideales para realizar adornos navideños.

Nota: no confundir con la gama de tonos metalizados.

Fimo Fosforecente:

El fimo fosforecente es una masa que brilla en la oscuridad, es decir, carga luz con el sol y lo descarga en la oscuridad, por lo que podemos utilizarlo para hacer objetos decorativos que queremos que brillen en la noche.

Otra tabla de mezclas (pincha sobre la imagen para ampliar):

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS BÁSICOS

Los único elementos indispensables para modelar estas masas son nuestras manos (que deben estar limpias para no ensuciar el trabajo), pero la ayuda de algunos útiles facilitará y agilizará nuestro trabajo.

Utilizaremos un cuter o cuchilla fina y afilada para cortar la masa. Sobre todo es útil para cortar láminas de las murrinas.

Yo personalmente uso las que comercializa Sculpey. Una es rígida, otra flexible y otra ondulada.

• Aquí tienes dos ejemplo de como utilizar la cuchilla ondulada:

  • http://www.sculpey.com/sculpey102.htm
  • http://www.angelfire.com/ct3/lujs/wavyblade.html

De plástico, metacrilato, metal o madera barnizada (evitar rodillos con superficies algo rugosas). Con él se estira la masa para realizar láminas o planchas de masa lisas y uniformes. También se puede utilizar un bote de cristal cilíndrido o un vaso de cristal alargado (por ejemplo un tarro de espárragos).

Nos sirven para marcar detalles o crear superficies rugosas. Pueden utilizarse las clásicas herramientas de modelar plastilina escolar.

Yo os recomiendo que os hagais con una esteca para realizar marcas de pliegues y un buril de punta redonda para hacer pequeñas endiduras en las que incrustar pequeñas partes y asegurarlas mejor o para realizar la forma de la boca u otros orificios...(son las herramientas que yo empecé a utilizar en mis inicios ya as que me he acostumbrado).

Para perforar las piezas y formar cuentas se puenden usar palos de madera, pinchos de metal o punzones. Las piezas se perforan antes de meter en el horno y preferentemente se deja introducida la herramienta utilizada para la perforación durante la cocción para evitar que el egujero se cierre.

Hay quien prefiere realizar los agujeros a las cuentas despues de cocida la pieza con un taladro pero yo lo he probado y pienso que es muy trabajoso (hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se raje la cuenta), aunque eso sí, tiene la ventaja de que la pieza no se deforma.

Cortadores:

Moldes:

Hay moldes específicos para estas masas de silicona, pero también pueden utilizarse los moldes de plástico duros utilizados para trabajar con plastilina. También podemos hacernos nuestros propios moldes utilizando Sculpey Elasticlay, una masa que después de cocer queda algo flexible.

Utilizaremos polietileno para conservar la masa sobrante después de cada trabajo. Puede servir el plástico de cocina utilizado para la conserva de alimentos.

 

 APARATOS ESPECIALES

A este utensilio también se le denomina extursionadora o musguera y se trata de una herramienta que se asemeja a una jeringuilla y sirve para obtener tiras o churros. Las hay de metal o plástico y poseen varias boquillas con diferentes diseños de siluetas intercambiables.

 

La churrera clásica puede resultar odiosa por la fuerza que en ocasiones debemos aplicar para hacer que salga la masa, sin embargo, ya hay en el mercado un tipo de churrera nueva que funciona mediante una manivela a la que hay que aplicarle poca fuerza.

 Antes de proceder a cualquiera de los "embellecimientos" que aquí aparecen, las piezas deben estar ya horneadas y frias.

Tengo oído que el loctite en gel da muy buen resultado para la unión de piezas realizadas con estas masas.

Para pegar piezas a superficies metálicas (por ejemplo a fornituras de pendientes de botón) el único que me ha dado buen resultado hasta ahora (con el resto se terminaban despegando) es el loctite de dos componentes (ya sea el naranja de secado rápido para impacientes o el rojo de secado lento).

Con mucho cuidado de no agrietar ni partir la pieza pueden grabarse marcas en ellas con un objeto duro y puntiagudo una vez cocidas para decorarlas. De esta forma conseguimos unas líneas con bordes más marcados que los de lso diseños estampados antes de cocer. Para ello podemos emplear un buril o una cuchilla para linóleo (dibujar antes en lasuperficie el dibujo guía y procurar girar la pieza y no la muñeca con la herramienta para mayor facilidad).

Para lijar la superficie de las piezas podemos utilizar unas lijas muy finas llamadas lijas de agua que se encuentran en ferreterías y tiendas de bricolaje. Bastaría con pasar una de grano 400 para eliminar un poco las pequeñas imperfecciones, pero si queremos un mejor acabado y una superficie más suave se suelen pasar 3 o 4 números, de mayor a menor grosor. Yo utilizo la de 400, la de 600, la de 800 y la de 1000 en ese orden (un número mayor se traduce en un grano más fino). Se lija mojando la pieza para evitar arañazos y que el polvillo que sale al lijar se quede en la superficie de la pieza.

Si la pieza se lija pero no se pule nibarniza tendremos una superficie lisa y mate. Si queremos darle brillo podemos hacerlo bien puliendo o bien barnizando.

Para sacar brillo a la pieza sin necesidad de aplicar ningún producto se recurre a su pulimento.

Para pulir ligeramente podemos frotarla enérgicamente después de lijada con unos pantis o medias o un trozo de tela vaquera o de peluche.

Si queremos un buen pulido para que brille más tendremos que hacernos con un taladro y el accesorio para pulir (disco de goma al que se le acopla una boina de lana). En caso de usar un minitaladro podemos fabricarnos un pulidor casero introduciendo círculos de tela en el accesorio. También para un brillo más intenso se utiliza una rueda de algodón montada sobre una pulidora de carpintero o joyero. Hay que procurar no apretar demasiado y mover la pieza para evitar marcas por fricción.

Si se desea, para dar un aspecto brillante a la superficie de las piezas y para protejerlas dándolas mayor consistencia se puede aplicar barniz o esmalte después de su cocción. Existen barnices específicos para estas masas pero casi nadie lo usa porque sale más económico utilizar barnices acrílicos, a base de alcohol o cerámicos.

Si se desea un acabado brillante tipo cerámica es recomendable el barniz Sintex19 (es al alcohol y hay que tener cuidado con no echarle colonia u otros productos que lleven alcohol). Para un brillo más suave tirando a mate yo utilizo el barniz Americana Satins (acrílico), que no amarillea y seca muy rapido.

Un producto muy utilizado para sacar brillo a las piezas de arcilla sintética son las ceras para suelos (El Future, Klear o Klir es una marca muy utilizada, sin embargo todavía no se comercializa en España). Otra cera que da buen resultado es el Barniz Cera Dilux (Mercadona). Estos productos se aplican con un paño suave y seco.

También hay quien opta por pasar un abrillantador de zapatos incoloro o aplicar cera de abejas.

Los polvos de embossing (utilizado en tarjetería) se aplican cuando se quiere obtener una capa gruesa brillante que se asemeje al cristal.

Estas masas presentan una amplia gama de vivos colores, que además podemos mezclar entre si para obtener nuevos tonos, por lo que apenas se practica el pintado de estas masas al no ser que se trabaje con masa blanca o de tono claro. También se suelen pintar pequeños detalles.

Las piezas pueden pintarse una vez cocidas con pinturas acrílicas. Si nos equivocamos basta con pasar papel mojado y eliminar la pintura.

También puede aplicarse sobre las piezas pátinas acrílicas o betún de judea para dar distintos efectos de envejecido. Después de dejar secar las piezas se deben barnizar para que no manchen.

Para marcar pequeñas lineas o puntos puede utilizarse un rotulador permanente. Si nos equivocamos podemos borrarlo con un poco de alcohol.