MONTAJE ELÉCTRICO DEMON EYES
VERSIÓN 2
Esta versión de demon eyes lleva un total de 36 diodos led de 3mm en cada aro. Para hacerlos funcionar, se ha optado por una configuración en grupos de 3 en serie con resistencia independiente. De este modo se optimiza el consumo de corriente.
La alimentación de los grupos de diodos se ha realizado con un regulador de tensión de 8 voltios, al que se ha incorporado un diodo zener de 2.4 voltios en la pata de referencia (GND). De este modo, el regulador proporciona una tensión de salida de 10.4 voltios. Este incremento de tensión es necesario, porque cada diodo requiere en torno a 3 voltios para su funcionamiento, lo que supone un total de 9 voltios en cada rama. El resto de tensión (1.4 voltios) se queda en la resistencia R:
En el dibujo solamente se han representado 4 ramas de 3 diodos por simplificar el esquema. En realidad hay 12 ramas de 3 diodos en cada aro.
Además, a fin de reducir al mínimo el cableado necesarios en el aro, la disposición de los componentes se ha realizado del siguiente modo:
De este modo se consigue que al aro solamente entren 2 cables (el de 10.4 voltios y el de masa).
El valor de la resistencia se calcula del siguiente modo:
Se desea una corriente por diodo de unos 8 miliamperios.
La tensión de cada diodo es de unos 3 voltios.
Por tanto, si el regulador ofrece 10.4 voltios, en la resistencia deberá haber
Vr = 10.4 - (3V * 3 diodos) = 1.4 voltios
R = Vr / i = 1.4 / 0.008 = 175 ohmios.
El valor normalizado mas próximo a 175 ohmios es 180 ohmios, así que las resistencias serán de 180 ohm y 1/8 watio.
Los diodos led empleados son de 3 mm, de color blanco y con una intensidad luminosa de 4000 mcd a 20 mA.
El diodo zener es de 2.4 voltios y 0.5 watios.
El regulador de tensión es un LM7808, como el empleado en la versión 1 de los demon eyes.
Bien, vamos a soldar. Es imprescindible emplear un soldador de punta fina y hay que emplearse a fondo. Los led se quedan con unas patas muy cortas y el calor llega inmediatamente al componente. Por tanto hay que hacer una soldadura rápida y buena. Recomiendo emplear algún tipo de pasta decapante.
Así quedan las soldaduras entre diodos:
Conviene doblar las patas de los diodos a ras de componente y después cortarlas a unos 4mm de longitud. Se ubica el led en el agujero que le corresponda y se suelda con su "vecino".
Cada grupo de 6 led forma un conjunto independiente. Tendremos un total de 6 grupos como éste. En el centro del grupo se soldará el cable de masa y a cada extremo se pondrá una resistencia.
Las resistencias deberán ser de 1/8 de watio, ya que de lo contrario no caben. Aquí puede observarse lo pequeñas que son frente a un diodo led de 3mm.
Las resistencias las soldaremos con esta forma. El objetivo es hacerlo de tal modo que no sea necesario aislar las soldaduras, ya que no hay espacio suficiente.
Este es el aspecto del aro con todos los diodos y resistencias colocados
Aún no hemos acabado. Ahora hay que soldar los cables. Recomiendo utilizar un cable de tipo telefónico de 0.4mm de sección, con un aislante no muy grueso. En las tiendas de electrónica puede encontrarse hilo de "rapinar" con cubierta de teflón, que puede servir igualmente. Es muy importante que sea blanco para que no se vea después. (yo he utilizado uno amarillo y en determinados ángulos llega a verse un poco)
Conviene pelar el cable por tramos antes de soldarlo. De lo contrario será muy difícil hacer las soldaduras y recalentaremos los componentes.
Aquí podemos ver el aspecto de los dos cables ya soldados. El amarillo es el de masa y el blanco el positivo.
A continuación, por la parte de componentes pondremos una cinta adhesiva transparente, cuya función es sujetar los cables y diodos y evitar que se produzca un cortocircuito con el recubrimiento que vamos a poner a continuación.
Se trata de tapar la mitad trasera del aro (donde van los componentes) con una cinta adhesiva de color cromado, cuya función es doble: por un lado evitar que la luz del faro atraviese el aro, y por otro, reflejar la radiación infrarroja de la lámpara halógena con el fin de evitar que los componentes se recalienten.
Yo he utilizado un film termoadhesivo y termorretráctil utilizado en modelismo y que se llama "oracover", en color cromo. Lo podeis ver en http://www.oracover.de . Es fácil de conseguir en cualquier tienda de aeromodelismo.
Para pegarlo hay que aplicar calor con la plancha, y con calor también podemos adaptarlo un poco a las curvas.
No es la solución mas elegante, pero funciona. Por la parte trasera, los aros quedarán de esta manera:
Y este es el aspecto del conjunto una vez finalizado el cableado:
Ya solo nos queda aplicar una capa de barniz mate por la parte delantera, cuya misión es difuminar un poco los puntos de luz generados por los diodos. Yo he utilizado un spray de barniz mate sintético.
En esta imagen puede comprobarse el efecto de esta capa de barniz. La parte de la derecha tiene barniz y la de la izquierda no.
