INTRODUCCIÓN

Actualmente el país recibe unos 3 millones de turistas al año y los lugares más visitados son –de sur a norte-: el delta del Mekong, Ho Chi Minh, Dalat, las playas de Nha Trang, Hoi An, Hue (Patrimonio de la Humanidad, 1993), Hanoi, la bahía de Ha Long (Patrimonio de la Humanidad, 1994) y las montañas de Sapa. En nuestro viaje hemos podido conocer dos Vietnam dentro de uno mismo:

• el Vietnam conocido y occidentalizado, que dispone de una importante infraestructura turística y disfruta de una amplia oferta de alojamiento, transporte, agencias de viaje y una población orientada totalmente al turismo que te hace sentir literalmente ahogado.

 • el Vietnam rural y poco conocido, lejos de la fiebre turística, de más difícil y costoso acceso, con una población amable y extremadamente sociable.

Nuestra ruta

Nuestro deseo era entrar en Vietnam por cualquier medio que no fuera aéreo. Con esta premisa empezamos el viaje en Bangkok, seguimos hasta la frontera con Camboya, la cruzamos durante 3 días en todo tipo de embarcaciones por las aguas del lago Tonle Sap hasta que el Gran Rio, el Mekong, nos deja en las riberas vietnamitas, después de haber recorrido unos fantásticos 770 km, de los cuales 570 han sido de navegación.

Moneda

La moneda oficial de Vietnam es el dong (VND), aunque el dólar americano (OS$) se pide en casi todas las transacciones que realizará el turista: alojamientos, transportes, agencias de viaje. Se puede cambiar en todas partes: bancos, oficinas de cambio, hoteles, restaurantes,.. El cambio aproximado durante nuestro viaje fue 1O$ = 15.800 VND.

Visado

Es imprescindible un visado de entrada al país que se ha de obtener antes de la llegada. Actualmente,  la embajada de Vietnam más próxima es la de Madrid, c/ Arturo Soria, 201 – 28043, telf. 91 510 28 67, Fax 91 415 70 67. Con una llamada os darán toda la información: se necesita enviar el pasaporte (con seis meses de vigor) y una fotocopia de la última página, una foto tamaño carné, rellenar un formulario que encontraréis en la página web http://www.embavietnam-madrid.org  y enviarlo todo por correo certificado más un giro postal de 65 euros, que es el precio del visado de clase turista. En caso de no poder personarse en la embajada para recoger el visado, dentro del sobre debéis poner un sobre vacío y certificado ya pagado con vuestra dirección y os lo reenviaran todo en unos diez días.

Salud

En el centro de Sanidad Exterior más próximo os darán toda la información necesaria y también las vacunas y profilaxis que requerís. En Sanidad Exterior de Tarragona nos atendieron muy bien y nos recomendaron la vacunación contra la hepatitis A y B, fiebre tifoidea, tétanos, cólera y gripe y la profilaxis contra la malaria (paludismo) –puesto que no hay vacuna. Para el dengue no hay vacuna ni profilaxis. Tanto por la malaria como para el dengue es muy importante la prevención, mediante repelente (Relec, Mosquito-net) y mosquiteras. La malaria en Vietnam se encuentra principalmente a la zona del Mekong y en las áreas rurales. Aún así, no hay malaria en la zona del río Rojo (Hanoi) y tampoco a partir de 1.500 metros, cosa que excluye Sa Pa y las zonas de montaña. Por otra parte, el dengue se encuentra en las zonas urbanas y el mosquito transmisor actúa de día.

Seguridad

Vietnam es un país seguro, aun cuando se han detectado robos en las ciudades de Saigón y Hanoi y en el tren nocturno que hace el trayecto hacia/desde Sa Pa. De todas maneras, hay que tomar las medidas de seguridad que se toman en cualquier viaje.

Hay que tener cuidado con el tráfico: se dice que los peores conductores del mundo son los vietnamitas y, siendo el número de motocicletas tan elevado (en Hanoi hay censados un millón de motos!!) vale la pena no alquilar un coche sin conductor, ir con cuatro ojos si alquiláis una moto y vigilar bien cuando se deba cruzar una calle de Hanoi o de Saigón. De hecho, la mejor manera de cruzar es...cruzando, puesto que ellos son unos gran esquibadores.

Transporte

Viajar por Vietnam es económico y muy fácil:

Avión: La compañía Vietnam Airlines realiza vuelos interiores entre las principales ciudades del país a precios muy asequibles y con mucha frecuencia.

Autobús: Es una forma muy cómoda y práctica de viajar, puesto que hay muchas compañías privadas que organizan “open tours”, trayectos que salen diariamente de Hanoi y de Saigón y que te permiten parar en las principales ciudades y volver a subir el día que se quiera. El trayecto entero cuesta unos 20 dólares y es válido por un mes. Hahn Café, Sinh Café, An Phu Tours cualquiera de estas agencias es recomendable y podréis comprar los tickets (que encontraréis sin mayores problemas) o en el mismo hotel (que os cobrará un o dos dólares de comisión).

Tren: Los trenes de Vietnam son viejos y muy lentos. Un trayecto de norte a sur o al revés en el tren de la Reunificación tarda unas veinticuatro horas y es más caro que el mismo trayecto en autobús. De todas maneras, quien lo ha cogido dice que es toda una experiencia porque compartes muchas horas y anécdotas con los vietnamitas. Contrariamente, hay varios trenes que hacen el trayecto Hanoi-Sa Pa y al revés en unas 7 horas. El tren nocturno de clase turista es de primera y segunda clase, con camillas y asiendos reclinables.

Moto: Se alquilan motos en casi todos los hoteles y por la calle hay monotones de hombres que cantan a cada segundo la misma canción: “motorbike, motorbike!”. Suele costar 4-5 $ diarios y debes devolver el depósito lleno o igual como te lo han dado. Es ideal para ir a vuestro aire sin necesidad de alquilar ninguna agencia, taxi o excursión organizada. Eso sí, se debe vigilar mucho porque no respetan ninguna señal, ningún semáforo, no hacen ningún “ceda el paso”, no miran cuando se incorporan a una vía…

Bicicleta: También se alquilan en todos los hoteles y en cada palmo de calle. Cuestan unos dos dólares por día y son muy recomendables en ciudades tranquilas como Hoi An. Y siendo que los vietnamitas son tan fieles a las normas de circulación... hará falta también pedalear con cuatro ojos: nosotros hacíamos servir el dicho “allá dónde fueres, haz lo que vieres”, pués bien si ellos se saltaban un semáforo en rojo, pues nosotros también, sino era imposible cruzar.

Alojamiento

Los alojamientos tampoco son ningún problema: hay guesthouses, hoteles, hotelitos y hoteles de lujo. Los precios van desde los 5 dólares hasta los 25 y más claro está. Sólo hace falta escoger en función de vuestro presupuesto. No suelen incluir el desayuno pero suelen ser limpios, con servicio de taxi, alquiler de motos y bicicletas, laundry service, te dan mucha información y suelen ser también muy amables.

Clima

No es fácil decidir cual es la mejor época para viajar, puesto que el norte y el sur tienen estaciones bien diferenciadas: al sur, la estación de lluvias se extiende de mayo a noviembre, siendo los meses de junio a agosto extremadamente lluviosos; a partir de diciembre y hasta abril disfrutan de la estación seca, siendo los meses de marzo y abril los más calurosos y húmedos. Al norte, el invierno frío y humedo empieza en noviembre y se alarga hasta abril, que da paso al verano caluroso (de mayo hasta octubre)

 Las áreas del norte y central suelen sufrir tifones entre julio y noviembre. Nosotros empezamos el viaje por el sur en octubre y el tiempo era bueno pero extremadamente húmedo, la sensación era de ir todo el día mojados. Ya a finales de mes, en Sapa, el tiempo era muy húmedo y bastante frío.

Gastronomía

Los mismos vietnamitas dicen que “se comen todo lo que nada menos los submarinos, todo lo que tiene alas menos los aviones y todo lo que tiene patas menos las mesas”. Parece ser que hay unos 600 platos típicos y, realmente, la comida en Vietnam es toda una experiencia y una delicia. Los platos de carne con verduras y acompañados con arroz o fideos, las sopas de arroz, verduras o fideos (pho), el delicioso tofu con cebolla y tomate, los “rollitos” primavera,... probad todo lo que podáis!

Mapa de la ruta

 

RELATO DE VIAJE

ETAPA 1. Thailàndia-Camboya

BANGKOK – ARANYAPRATHET – POIPET - SIEM REAP (CAMBOYA)

Nos alojamos en el hotel New Siam II, 750 baths, limpio y cómodo, de nueva construcción, muy cerca de Khao Sarn Road.

Para hacer el trayecto Bangkok-Poipet encontraréis información actualizada y de primera mano en www.redlodgeangkor.com El tren en dirección a Aranyaprathet sale a las 05:55h de la mañana de la estación Hualamphong, a 15 minutos en taxi desde el hotel (50 baths) y el precio son 116 baths en primera clase o bien 48 baths en segunda. Se ha de coger este tren si se quiere cruzar la frontera Camboyana el mismo día, puesto que Poipet es una ciudad muy poco recomendable para pasar la noche excepto para quién guste de las ciudades fronterizas, con salas de juego y casas de prostitución.

Llegamos a Aranyaprathet puntualmente a las 11:30, en un cómodo viaje. Subimos en un camión lleno de gente (5 baths) que nos trae hasta el punto fronterizo -que se encuentra en unos 6 km-. Nos deja en la zona del mercado y andamos en línea recta preguntando a la gente por “the border”. Sabemos que hemos llegado cuando hemos visto las largas colas de gente esperando ante la oficina de inmigración. El puente (tierra de nadie) separa los dos países. Hay dos edificios en la parte tailandesa: habéis de ir al que está a vuestra izquierda, allí os sellarán la salida de Tailandia. Hacéis cola, presentáis el pasaporte y ya podéis cruzar el puente.

Paso 1; obtener el visado: al cruzar el puente encontraréis a mano derecha el edificio de inmigración de Camboya. Necesitáis una foto tamaño carné, rellenar un formulario que encontraréis en la ventanilla y pagar 1.000 baths por persona. Ojo! son 1.000 baths, no el equivalente en dólares como dice la Lonely.  

Paso 2; en 10 minutos tendremos el visado y ahora se debe sellar en la oficia “Arrival” que está unos pasos más allá y en 10 minutos más ya tendréis el sello de entrada en Camboya estampado en el pasaporte.

Paso 3; transporte hasta Siem Reap: decidimos contratar un taxi (un Toyota Camry, indestructible!) puesto que el trayecto en autobús tarda muchas horas más. Cerramos el precio en cuarenta dólares. El camino hasta Siem Reap es el camino del infierno: 250 kilómetros de agujeros, charcos muy profundos llenos de agua y  otros muy profundos y totalmente secos. Nos cruzamos durante todo el trayecto con todo tipo de vehículos y gente a pie, en bicicleta, en moto,.. el coche no ha parado de saltar de charco en charco y esquivar gente, coches y agujeros... todos menos uno de insalvable en el que reventamos una rueda. Hemos tardado siete horas de nada en llegar a Siem Reap y estamos triturados.

Nos alojamos en el Red Lodge, muy conocido por los backpackers, 5$ habitación doble con baño. muy buen sitio, limpio y amigable. Dispone de una gran terraza dónde podéis descansar, ver DVD, leer, charlar con otros viajeros,.. Al día siguiente cogemos unas bicicletas del Red Lodge (free) y pedaleamos unos 6 km hasta los templos de Angkor. Os lo recomendamos, puesto que el camino está en muy buen estado, es siempre plano y se disfruta mucho más de la visita. La entrada cuesta 20$ por persona y día y necesitaréis una foto tamaño carné (si no tenéis os la podéis hacer allá mismo). La entrada por 3 días, 40$. Si decidís ir en tuk-tuk, el precio por día son 10$ y 15 $ por los templos de Banteay Srei, puesto que se encuentran a 16 km. Cenamos en el restaurante The Temple muy recomendable tanto por el precio como por la calidad de la comida: aprovechad por comer cualquiera de las deliciosas ensaladas, zumos de fruta o batidos puesto que usan agua embotellada y probad el chicken curry with vegetables inside coconut...exquisito!!

Compramos en la misma guest los tickets para el speed boat que nos llevará, a través del Tonle Sap, hasta la capital de Camboya en unas seis horas de lluvia y sol. No olvideis la crema solar! El precio del trayecto son 25$, salida a las 06.00 de la mañana de un pueblecito que se encuentra a unos 6 km de Siem Reap y llegada hacia las 13.00h. Comprad algo de comida para el camino y agua... y no os olvidáis los impermeables!

Una vez en Phnom Penh, nos alojamos en el Capitol Guesthouse, preparado para satisfacer las necesidades del viajero independiente, puesto que es punto de partida de casi todos los autobuses que salen en dirección Siem Reap, Battambang, Chau Doc, Vientianne,... Pagamos 10$ por una habitación doble muy decente, con baño, aire acondicionado y televisor. Alquilamos por 10$ un tuk-tuk que nos llevará a visitar los campos de exterminio, el Palacio Real y la prisión de Tuol Sleng. No os durmais, puesto que a las 17.00 horas lo cierran todo.

COSAS A VER

Chau Doc es una pequeña ciudad de unos 100.000 habitantes que parece bastante agradable. Su principal interés son los cases flotantes sobre bidones de plástico: debajo tienen los viveros de pescados.

COMO LLEGAR, a Chau Doc

En el hotel Capitol de Phnom Penh (Camboya) compramos los tickets del barco que nos llevará a través del Mekong y en un precioso viaje hasta Chau Doc, el primer pueblo vietnamita de la ribera del río. Salida a los 08:00 de los bajos del Capitol, una hora en furgoneta hasta el embarcadero y llegada allá las 14.00h.

Los trámites de salida de Camboya (2.000 riels) y de entrada en Vietnam son muy sencillos. Comemos en el punto fronterizo vietnamita de Vinh Xuong y retomamos la navegación a Chau Doc en compañía de un empleado de la agencia Sinh Cafe, que nos ofrece un tour de 3 días para conocer Chau Doc y el delta del Mekong y conducirnos hasta Saigón. El precio es de risa, más barato imposible pero ..... no hemos recorrido casi 800 km y cruzado dos fronteras en tres días para acabar en un tour organizado. El resto del viaje es todavía más espectacular: a ambos lados del río hay barcazas que son realmente casas, vemos la ropa tendida e incluso alguna antena parabólica. Niños y padres pescando con caña, otros con red, mujeres que limpian ropa, niños que se enjabonan, otros que juegan,.. La escena de la vida diaria es realmente muy interesante.

COSES A VER

Can Tho es encuentra unida a la mayoría de las poblaciones del delta del Mekong por un sistema de ríos y canales y recorrerlos para conocer los bulliciosos mercados flotantes es su principal atractivo. Los mercados más interesantes son los de Cai Rang y el de Phong Dien, situados a 6 y 20 km de Can Tho. Casi todas las guesthouses ofrecen la visita a estos mercados en canoa y remero para grupos de dos o tres persones e incluye un paseo por los canales, visita a una fábrica de noodles,... El precio son 3$ la hora. La visita al mercado de Cai Rang suele durar unes 3-4 horas y el de Phong Dien unas 8 horas. Podéis encontrar un precio algo más asequible si os dejáis caer por la parte del río próxima al mercado. Parece ser que el de Phong Dien es más auténtico porque hay muchas menos barcas a motor y menos turístico, pero no lo podemos confirmar porque no pudimos llegar... todavía teníamos la piel quemada del trayecto Siem Reap-Phnom Penh y no podíamos soportar el sol. No olvidáis guardar la cámara en una bolsa de plástico porque es muy fácil que se moje.

COMO LLEGAR, a Can Tho

Salen regularmente autobuses de Chau Doc en dirección Can Tho. Alquiláis algún trick-shaw para que os lleve a la estación’ de autobuses, pero recordad que ya estáis en Vietnam y que aquí empieza la ley “del más avispado”: no aceptáis que os lleven a ninguna agencia, puesto que os cobraran un precio abusivo. El autobús resulta ser un minibús muy cómodo, ancho y con aire acondicionado... hasta que se empieza a llenar y llenar y llenar de vietnamitas: han hecho caber 21 personas en un vehículo dónde sólo hay asientos para 16!!

DORMIR Y COMER

La zona de delante del río es de nueva construcción y con muchos de restaurantes para escoger, con buenos langostinos, marisco y pescado fresco. En la excursión por los mercados flotantes, no dejéis de buscar alguna canoa que cocine pho, una deliciosa sopa de noodles, recién preparada, por sólo 5VND y que de buen seguro será de los mejores desayunos de todo el viaje.

Hay una amplia oferta de alojamiento en Can Tho. Nos decidimos por el Hien Guesthouse. Tienen habitaciones con colchón en el suelo y otras en una casa al lado con cama normal, aire acondicionado y televisor. Limpias. Pagamos 9$. Desde la estación de autobuses hasta el hotel alquilamos dos motos con conductor: en un instante subimos nosotros y las voluminosas mochilas. Este rápido, ágil y económico transporte (15.000VND) se convierte a partir de hoy en nuestro transporte preferido.

COSES A VER

 Ho Chi Minh es el nombre con el cual rebautizó el gobierno la ciudad de Saigón una vez acabada la guerra con los Estados Unidos, en 1975, pero los vietnamitas siguen denominándola Saigón. Se puede emplear un día entero para visitar los monumentos, mercados, templos y pagodas de la zona centro de la ciudad, cerca de la zona de hoteles: el mercado de Cho Bien Thanh y el de Bin Tay, los hoteles Rex y Continental (dónde se alojaban los reporteros de guerra) el templo hindú Mariamman, el Ayuntamiento, el Teatro Municipal, el Museo de los Crímenes de Guerra y la Catedral Católica de Notre Dame. Destacable el mercado de Cholon, el barrio chino, dónde podemos encontrar las pagodas más bonitas de la ciudad y disfrutar del ambiente frenético de los callejones abarrotados de productos a la venda y de gente arriba y abajo.

Alrededores de Saigón

Túneles de Cu Chi y Gran Templo de Cao Dai. Situados a 30 y 96 km respectivamente de Saigón, la manera más fácil y económica de visitarlos es en una excursión de un día (Saigón tour) contratada en cualquiera de los agencias de la zona de Pham Ngu Lao (5$ con comida incluida, sin entrada a Cu Chi). El autobús sale a las 9:00 de la mañana delante mismo de la agencia, parada técnica para “repostar” en las tiendas de souvenirs y llegada a Tay Ninh hacia las 11.30h. La religión caodaista nace de la intención de crear la religión perfecta a través de la fusión de las diversas filosofías religiosas conocidas en Vietnam: budismo, confucionismo, taoísmo, cristianismo e islamismo. Curiosamente, no se refleja el judaísmo. El resultado es una horterada de templo, pero muy interesante de ver puesto que esta gente tan amable te permite hacer fotografías de todo y contemplar el servicio religioso que, la verdad sea dicha, es bastante espectacular.

Los túneles de Cu Chi (5$) fueron cavados por el Vietcong a partir de 1948 como respuesta improvisada de los campesinos de la zona en defensa de la tecnología empleada por los invasores franceses y como medio de comunicación y coordinación durante la guerra en los Estados Unidos. Sólo en la zona de Cu Chi habían más de 250 km de túneles interconectados entre si en varios pisos de profundidad y las galerías estaban dotadas de trampas, zonas habitables, almacenes, hospitales, fábricas de armas, centros de mando,...

COMO LLEGAR, a Saigón

De Can Tho salen cada media hora minibuses a Saigón. Es indispensable coger un ferry. La experiencia ha sido muy divertida, porque cuando aún no llevábamos ni cinco minutos en el minibús, de repente todos los ocupantes del vehículo bajan y nos hacen señas para que bajemos...”no, no sin nuestros mochilas!” y ellos siguen moviendo los brazos indicando que bajemos. Y nosotros que no. Finalmente bajamos y nos juntamos con una multitud (quizás habían quinientas personas) que compraban un ticket de color rosa y continuaban andando hasta un ferry. Ahora ya lo entendemos. Primero cruzamos nosotros y después el minibús con nuestras mochilas y 50 minibuses más. Lo reconoceremos? Y tanto, porque el conductor y el acompañante no paran de reir cuando nos ven medio perdidos entre la gente. Llegamos en 5 horas, tras parar los reglamentarios 45 minutos para comer.

DORMIR Y COMER

 Si os alojáis en la zona de Pham Ngu Lao tendréis a vuestra disposición hoteles y restaurantes de todas las categorías y precios. Nosotros nos alojamos en el Mai Phai, un hotel-torre con personal muy agradable y muy buenas habitaciones desde 12$ con almuerzo incluido. No dejéis de tomar un vietnamesse coffee, especialmente delicioso en el restaurante Sinh Cafe. El grano de café se tuesta con mantequilla y de aquí su sabor tan agradable y suave. No probamos otro tan sabroso durante el resto del viaje.

COSES A VER

Hoi An (conocido antiguamente como Faifo) es un pequeño, encantador y tranquilo pueblo de herencia colonial. A partir del s.XVI los chinos se establecieron y la convirtieron en un importante puerto comercial donde hacían escala embarcaciones holandesas, portuguesas, japonesas y otras muchas. El centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el 1999 y se puede visitar tranquilamente a pie o en bicicleta durante un día: el puente cubierto japonés, las pagodas de estilo arquitectónico chino de Quang Dong Hoi Quan, Ong Hoi An o Phuoc Kien, algunas casas particulares y casas de reuniones de las comunidades chinas. Están a la venda tickets de 3 días por 75.000VND.

A destacar el otro atractivo de Hoi An: de cada cuatro casas, tres son sastrerías. Los sastres de Hoi An te preparen todo tipos de ropa con cualquier tela, a medida y a precios más que asequibles: pijamas de seda por 10$, vestidos de corte Mango y trajes de noche por 15$, camisas por 5$, trajes por 30$,... dejaros mimar, que os enseñen revistas de moda, los tejidos disponibles y que os tomen medidas: al día siguiente o incluso en horas ya lo tendréis a punto. Entonces sólo hará falta probároslo y dar el visto bueno.

COMO LLEGAR, a Hoi An

Des de Saigón, compramos el billete en un vuelo directo a Danang. La oficina del Sinh Cafe nos vendió los billetes de un día para el otro (dependerá de la disponibilidad, claro está). Salen tres vuelos diarios, a los 09:00, a las 11:00 y a los 17:00; el vuelo dura una hora y el precio 53$ (preguntad en varias agencias, porque de una a otra el precio puede variar hasta 10$). El taxi hasta el aeropuerto, 5$.

Hoi An es encuentra a 30 km de Danang y se puede llegar contratando cualquiera de los taxis que os esperan en la salida del aeropuerto. El precio suele ser de 10$ y todo el mundo emplea el “share taxi” para abaratar el precio.

 DORMIR Y COMER

Hoi An tiene una amplia oferta hotelera y no tendréis ningún problema para conseguir habitación. Nosotros estuvimos en el Thanh Xuan Hotel, Nhi Trung St. (Ba Trieu) Hoi An Old Town, www.thanhxuanhotel.com. Una preciosidad y todo un lujo, con personal amabilísimo, 13$. Podéis disfrutar de una de los mejores ofertas gastronómicas de todo el país: hay muchos restaurantes en la ciudad antigua, bares con terraza y música occidental, se puede asistir a una clase de cocina y comer el resultado. Hay restaurantes de cocina vietnamita, china, occidental y vegetariana. Repetimos en el restaurante Faifoo, dónde ofrecen un exquisito menú por 30.000$ que incluye 10 especialidades vietnamitas, en el 104 Tran Phu St. Otros viajeros aconsejan el Café des Amis,  el menú no se puede escoger, sino que te traen varios platos y el  menú lo cambian cada día.

COSAS A VER

Hue, la capital del imperio Viet, concentra los mayores vestigios de su época dorada. Sus monumentos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, a destacar: El gran complejo de la Ciudadela, protegida por una sólida muralla dentro de la cual se encuentra la Ciudad Imperial –dónde el emperador y los mandaris de rango llevaban a cabo tareas de gobierno; dentro de ella, otra muralla protege la Ciudad Púrpura Prohibida, dónde vivía el emperador, su familia y las concubinas. Entrada, 55.000VND, cierran a las 17:00h. Las tumbas de los emperadores, grandiosos mausoleos desparramados a un y otro lado del Río Perfume son un gran atractivo de Hue: se pueden visitar mediante un Parfum River Tour en cualquiera de las agencias de la ciudad, por el módico precio de 1.5$, sin entradas pero con la comida incluida... No, no nos hemos equivocado! La visita empieza en la pagoda Thien Mu y continúa en barco por el río para visitar los principales mausoleos. Por llegar a algunas tumbas se debe contratar una moto (1$ por trayecto). Nosotros alquilamos en el mismo hotel una “motorbike, motorbike, sir!!” por todo el día (50.000VND) y nos permitió visitar las tumbas reales sin aglomeraciones ni prisas, a nuestro aire. La más bonita y majestuosa es la tumba de Minh Mang, con una arquitectura que se confunde armónicamente con el paisaje, construida entre el 1841 y el 1843. Entrada, 55.000VND.

COMO LLEGAR, a Hue

En Vietnam funcionan muy bien los open tours, autobuses que te traen desde Saigón hasta Hanoi con posibilidad de bajar en las poblaciones más importantes y volver a subir el día que se quiera. El trayecto entero costa 22$ y tiene vigencia por un mes. Sólo hace falta llamar a la compañía de autobuses un día antes para decir que continuáis el trayecto. Os recogen en el mismo hotel.

DORMIR Y COMER

 Las principales zonas de hoteles de Hue son entre las calles Nguyen Tri Phoung-Hung Vuong y la zona más nueva y más próxima al río, entre las calles Le Loi-Vo Thi Sau. Nosotros nos alojamos en la primera zona, puesto que la otra parecía más dedicada al turismo organizado. Recomendamos un hotel muy frecuentado por mochileros japoneses, el Binh Duong I Hotel, habitaciones correctas por 6$ sin aire acondicionado y con un personal muy atento y amable que os ayudará y aconsejará en todo lo que haga falta. Incluso te dejan disfrutar de una ducha una vez has dejado y pagado la habitación, puesto que los autobuses suelen salir a las 18:00h de la tarde.

Hue es también una célebre ciudad gastronómica pero sólo vamos a estar un día. En la calle Hung Vuong hay varios restaurantes económicos; recomendamos el Mandarin Cafe, dónde hacen todo tipo de comida vietnamita a muy buen precio.

COSAS A VER

La población de Ninh Binh no tiene nada de especial, pero en sus alrededores se encuentran las Cuevas de Tam Coc, el paisaje de los alrededores de Hoa Lu y el Parque Nacional Cuc Phuong.

Tam Coc se visita en una agradable excursión en bicicleta o en moto desde Ninh Binh, puesto que se encuentra a 12km. Es conocida como “la bahía de Ha Long entre arrozales” y es un trayecto en barca de tres horas entre canales y campos de arroz en un paisaje rodeado por formaciones de piedra caliza. Tened paciencia durante la visita en barca, puesto que las remeras te quieren vender de todo y no paran de insistir.

Parking moto 2.000VND, entrada 55.000VND, de los cuales sólo 15.000VND son para las remeras. Sí que es verdad que es muy poco por 3 horas de excursión, pero te dan amigablemente un remo para que remes y durante las dos últimas horas tú no paras de remar y ellos no paran de insistir que compres cualquier cosa.

 Hoa Lu fue la capital de Vietnam hacia el año 970, lugar escogido por la protección natural que ofrecía su entorno. No quedan demasiados restos de esta época pero vale la pena ir cuando volváis de la visita de Tam Coc, también en bicicleta o moto: el paisaje es muy bonito porque el camino pasa por entre los campos de arroz. Podéis visitar los templos de Dinh Tien Hoang y Le Dai Hanh y no os olvidáis de subir los 207 escalones que llevan hasta la montaña dónde hay la tumba de Dinh Tien Hoang, puesto que la vista desde allá arriba es realmente espectacular. Entrada templo Dinh Tien, 10.000VND, parking moto 2.000VND. Ah! visitad primero el templo, pedid la entrada, comprobáis que tiene fecha de hoy y guardárosla, puesto que cuando queráis subir la montaña os querrán tomar el pelo y los dongs (por subir no se debe pagar).

COMO LLEGAR, a Ninh Binh

Llegamos a Ninh Binh con el open tour que contratamos en Hoi An, con mención expresa que queríamos bajar en Ninh Binh. No hay demasiada gente que baje aquí, puesto que la mayoría de los turistas visitan Hoa Lu y Tam Coc en una excursión de un día desde Hanoi. El trayecto desde Hue hasta Ninh Binh es de unas 11 horas, pero nosotros tardamos más puesto que los conductores, no acostumbrados a parar en aquella triste población, se olvidaron de nosotros. Asi que, cuando se dieron cuenta, tuvimos que rehacer los 30km que nos habíamos pasado de largo en un autobús de línea regular que la misma compañía pagó.

Para las visitas decidimos alquilar una moto y fue un acierto, puesto que los alrededores de Ninh Binh son realmente bonitos, tranquilos y poco turísticos. El alquiler de la moto en el mismo hotel, 6$ y la gasolina por cuenta nuestra. Preguntad antes el precio del combustible.

 DORMIR Y COMER

La guía recomienda un par de hoteles en Ninh Binh, pero cuando finalmente llegamos, el autobús nos dejó bastante alejados del centro y valía la pena aventurarse a subir a una de las motos que había enviado la Thanh Thuy’s Guesthouse en busca de turistas perdidos. Acertamos: es un hotel familiar con buena relación calidad-precio, 7 $ con baño y ventilador, hay varias habitaciones con diferentes precios. Lo más importante es que dispone de restaurante (porque en Ninh Binh casi no hay nada). La comida es sencilla pero muy buena y aconsejamos... un plato de patatas fritas con ketchup!! que tras tantos días de viaje se agradecen mucho.

COSAS A VER

La capital de la República Socialista de Vietnam es una ciudad agradable que se extiende a lo largo del río Rojo, con arboledas, lagos y espacios abiertos. El tráfico es quizás menos denso que en Saigón -aun cuando cruzar una calle sigue siendo una aventura- y las calles son muy animadas y llenas de gente, de productos a la venta y... de motos: en Hanoi hay censadas un millón de motos.

Para visitar la ciudad lo mejor es pasear a pie o en xiclo. El barrio antiguo es el más especial de la ciudad y los principales lugares de interés se encuentran alrededor del lago Hoan Kiem. Distribuido en el s.XIII en 36 gremios, sus calles todavía guardan esta distinción y el viajero puede encontrar aquí casi de todo. Se puede emplear un día en la visita de la ciudad: el lago de Hoan Kiem y el bonito puente japonés del lago que accede al templo de Ngoc Son -que se encuentra dentro sus aguas- la Ciudad Vieja, la bonita pagoda Quan Thanh, el mauseleo de Ho Chi Minh, la pagoda de Chua Mot Cot, el Teatro Municipal de Títeres Acuáticos,... A dos kilómetros del lago Hoan Kiem encuentran el Templo de la Literatura y a unos 70km de Hanoi la Pagoda del Perfume.

COMO LLEGAR,  a Hanoi

Hemos llegado desde Ninh Binh en el mismo open tour que contratamos en Hoi An. Una vez en Hanoi, nos informan que no se puede acceder al centro de la ciudad con un autobús tan grande y que por este motivo la compañía (An Phu Tours) pone a nuestra disposición un taxi y un acompañante que nos llevará hasta dónde queramos free. Free es un decir, porque no nos llevan al hotel que hemos pedido sino unas calles más allá, a una agencia dónde de buen seguro tienen comisión. Se enfadan mucho porque no queremos ni entrar a preguntar y más nos enfadamos nosotros porque no nos quieren llevar dónde les decimos. Así que cogemos las mochilas y a andar.

DORMIR Y COMER

En Hanoi hay tantas personas que te estiran del brazo para llevarte a su hotel, aunque se encuentre en 2 km de dónde te quieres alojar, que en pocos minutos acabas abatido. También hay tantas agencias de viaje que copian los nombres de las más conocidas que en nada estas perdido: hay 67 empresas que se hacen decir Sinh Cafe.

Aunque ese mismo dia marchamos a Sa Pa, a la vuelta nos alojamos en el hotel Nam Phoung Hotel, 6$ con ventilador y baño, al sur del lago y cerca de la oficina de las líneas aéreas vietnamitas y los microbuses al aeropuerto. Habitación básica pero limpia.

Para comer podemos recomendar una quiche buenísima en el Little Hanoi, al noroeste del lago.

COMO LLEGAR, a Sa Pa

El tren es la forma más cómoda de ir y volver a Sa Pa, puesto que hacen el recorrido (unas 8 horas) por la noche. Hay tres trenes diarios de las dos estaciones, de segunda y primera clase, así como también clase de lujo. El billete en primera clase de ida nos costó 23$ (creemos que incluye una buena comisión para el Sinh Cafe). Hora de salida 22:00h, llegada 06:00h. El tren llega a la ciudad de Lao Cai y preparaos para elegir un transporte hasta Sa Pa (1 hora de curvas) porque la cantidad de gente que nos asaltó fue increíble. Para no tener problemas, dijimos que sí al primero que nos cogió del brazo, eso sí, después negociamos el precio: 25.000VND por persona. Preparaos también a que os encajen a vosotros y a vuestras mochilas en un minibús de 14 plazas, en el que harán caber 15 o 16 personas y todas las mochilas dentro. Un viajero nos comentó que, en la estación, la policía apartaba la gente de los turistas con "porras" eléctricas. Nosotros no lo vimos, pero nos parece demasiado violento y excesivo, puesto que aunque los vietnamitas son bastante pelmazos no están allí por gusto sino para ganar un sueldo con el que mantener su familia. Por lo tanto tened paciencia y buen humor y recordad que estamos allí de vacaciones.

El billete de vuelta se puede comprar en cualquier hotel pero si lo compráis en la misma oficina  de Lao Cai Train Station situada a la calle principal, os saldrá mucho mejor de precio porque cada hotel se cobra una importante comisión. Precio del billete en segunda clase, 217.000VND con el transporte hasta Lao Cai incluido.

DORMIR Y COMIDA

Hay muchos hoteles y restaurantes en Sa Pa, de todos los precios y calidades. Nosotros nos alojamos en el hotel Mountain View, que dispone de muchas habitaciones a diferentes precios y algunas con muy buena vista sobre el valle, principalmente porque queríamos contratar allí nuestro trekk. Dispone de comedor y ofrece toda clase de servicios a los viajeros. Contratamos la de precio más bajo, 5$ con baño. De entre los muchos restaurantes de la ciudad, aconsejamos comer en el Restaurante Gerbera, cocina típica vietnamita de calidad y a precios muy razonables. No dejeis de probar los hot-plat y el tofu con cebolla y tomate.

COSAS A VER

Sa Pa es para nosotros el lugar más agradable, relajante y bonito y es dónde nos han tratado más bien de todo Vietnam. La gente es natural, amable y sincera. Nos quedamos en Sa Pa 8 días!!!

Sa Pa es el destino principal de los turistas que visitan el norte del país. Se encuentra entre espectaculares montañas y escarpadas terrazas de arroz y conviven varias minorías étnicas: los H’Mong, los Tay, los Zay, los Zao,.. El paisaje es impresionante, los mercados, muy coloridos, disfrutan de relativamente poca afluencia de visitantes y hacer un trekking por las aldeas de las tierras altas y convivir un par de días con una familia, se puede decir que todavía es lo suficiente auténtico.

SA PA, MERCADO DE LOS SÁBADOS

Hay un mercado diario en Sa Pa, pero es el sábado el día de mayor afluencia de los habitantes de las aldeas vecinas que acuden para comprar productos frescos para toda la semana. Se visten con los mejores trajes y es realmente espectacular y coloreado pasear en sábado por este mercado observando a familias enteras escogiendo las mejores piezas. Preparad la cámara y volveos locos!

BAC HA, MERCADO DE LOS DOMINGOS

 Bac Ha se encuentra a casi tres horas en bus de Sa Pa y el principal interés turístico es el mercado de los domingos, que cada año recibe más turistas. La gran afluencia de las mujeres de la etnia H’Mong Flor, que bajan de las montañas de los alrededores y vuelven con grandes cestos cargados a la espalda, da a este mercado una aureola indescriptible. Se vende absolutamente de todo: desde búfalos, gallinas o perros (muy apreciados por su carne por los vecinos chinos) pasando por tabaco, frutas, ropa, sandalias, tejidos,.. La forma más fácil de visitarlo es contratando un minibús a cualquier hotel o agencia de Sa Pa. La hora de salida suele ser allá las 09:00h y el retorno se suele planificar para que os dejen en Lao Cai, dónde a las 20:30 h sale el primero de los trenes nocturnos hacia Hanoi. El precio del viaje es de unos 10 $ por persona.

TREKKINGS POR LAS ALDEAS

Todas las agencias que encontraréis en la calle principal (la calle de los hoteles) y todos los hoteles y guesthouses ofrecen similares recorridos que variarán de precio y de calidad en función de la gente que vais en el grupo. Nos dejamos aconsejar por la Lonely, que dice que los hoteles Mountain View, Auberge y Friedly Cafe (Royal Hotel) ofrecen todavía trekkings recomendables.

CAT CAT: Es una buena idea dar un pequeño paseo hasta la aldea de Cat Cat, situada a 3 km de Sa Pa, para conocer la zona y su gente, familiarizarse con el paisaje y dejarse enredar por las chicas, señoras y abuelas de las tribus H’Mong y Red Zao que venden pendientes, collares y tejidos muy coloreados trabajados a mano. Tened cuidado con estos tejidos porque los debéis lavar separadamente en agua salada para evitar que destiñan.

TA PHIN: Se encuentra a 10km de Sa Pa y supone un trekking muy recomendable de medio día por entre campos de arroz y pequeñas aldeas. Es muy relajante y tranquilo. Podéis contratarlo en hotel o agencia o contratar alguna chica H’Mong por menos de los 10 $ que os cobrarían en los hoteles, pero pensád que habréis de alquilar unas motos para que os recojan (50.000 VND, podéis ir 2 más el conductor).

TREKKING DE TRES DÍAS/DOS NOCHES EN HOMESTAY:

Ha sido lo mejor de nuestro viaje: contratamos el trekking en el hotel Mountain View y fue todo un acierto. Tanto nuestra guía, la So, de la etnia H’Mong, como las otras guías que íbamos encontrando a lo largo del recorrido eran extremadamente risueñas, amables y profesionales. El precio del trekking de tres días 35$ pax e incluye los permisos, dos noches en homestay, todas las comidas –excepto las bebidas- el transporte en jeep de vuelta y una guía. Las homestay son casas particulares que disponen de salas para alojar los turistas (hay mantas y mosquiteras). Cuando llegamos las guías se ponen enseguida a preparar la cena, junto con todos los miembros de la familia y en unas horas todo está preparado, delicioso y en abundancia. El ambiente es muy agradable, placentero y familiar, incluso podéis entrar en la cocina y ayudarlas (más bien dicho, aprender, porque ayudar, lo que se llama ayudar...) Nos prepararon los mejores platos de cordero, cerdo y pollo con verduras que hemos probado en todo Vietnam, patatas, espinacas y exquisitos platos de tofu con cebolla y tomate, crepes de plátano por almuerzo,... mmmm!!

La nueva carretera que trae desde Sa Pa hasta Su Pan marca la línea paralela a seguir –algún tramo es por asfalto- de los diferentes recorridos y, en función de los días de trekk que contratéis llegaréis hasta un punto o hasta otro y desde allí os recogerán en jeep para volver a Sa Pa por la carretera.

Día 1: Sa Pa– Ta Van

El primer día de trekk es muy suave y muy fácil de hacer, aunque no se esté en forma. Empezamos andando un rato por la carretera hasta que la abandonamos y continuamos unas tres horas por entre campos de arroz. Llegamos a un pequeño lago y pasamos un par de puentes, el paisaje es muy bonito. Comemos en la aldea de Lao Chai, muy y muy pobre. Continuamos tranquilamente y llegamos a Ta Van y a nuestra homestay –muy acogedora- sobre las 14.30 horas. Demasiado pronto, pensabamos que seria algo más durillo. Preguntamos por la ruta de mañana: la opción 1 es andar un rato hasta la carretera principal, entonces continuar por asfalto hasta Su Pan y finalmente bajar hasta la aldea Dan Ho dónde nos espera la homestay (hora aprox. 15:00h). La opción 2 discurre entre Ta Van y Su Pan por en medio de las montañas, un recorrido poco usual por su dureza. Decidimos que ya será menos...aunque la guía nos dice que la tendremos que cargar en la espalda...

Día 2: Ta Van – Dan Ho

Nos ponemos en ruta allá las 09:30h y continuamos andando entre arrozales, riachuelos  y pequeños valles. Poco a poco empezamos una suave ascensión que cada vez se vuelve más pronunciada. Andamos por carena al menos una hora, el paisaje, desde esta altura, es impresionante. De repente la So nos señala, algo más allá y a nuestros pies, el que parece un río y un puente. Dice que debemos bajar hasta allá, hasta el puente y lo debemos hacer por el único camino que ellos conocen: el recto. El mismo paso del agua, abrupto y resbaladizo, que ha quebrado la tierra durante las lluvias monzónicas es lo que ellos denominan camino. Y bajamos por allí, resbalando, cogiéndonos a las plantas, aguantándonos entre nosotros, sudando, sufriendo, durante casi dos horas! No llevar calzado adecuado es un suicidio. Hemos llegado al río pero no sabemos ni cómo. Y la So nos vuelve a sorprender: apunta con su dedo índice más allá del puente: es Su Pan y nos espera la comida. Inclinamos la cabeza bien atrás y sí, es allá arriba. Pero, dónde está el camino? el camino es nuevamente por el recto, por el paso del agua, sin hacer zig-zag. Tardamos casi dos horas en llegar arriba, sin fuerzas. Después de un buen descanso ya no nos asustamos cuando la So nos informa que debemos volver a bajar, porque Dan Ho es más abajo. Ya no sentimos las piernas ni mascullamos, el paisaje es precioso pero no tenemos fuerzas para sacar la cámara. Otra hora y media de bajada y llegamos a la homestay.

Hoy sí que estamos cansados y agradecemos el baño en una cascada  idílica.

Día 3: Dan Ho – Sa Pa

El último día del trekking podemos escoger entre hacer un pequeño trekking hasta la aldea Zao de Namtoong -a un par de horas de descenso- o bien pasar la mañana relajadamente en la cascada. Escogemos la opción 3, no prevista, que es no hacer nada, descansar en la homestay y visitar la aldea dónde estamos.

COSAS A VER

Qué decir nosotros de la majestuosa bahía de Halong, declarada Patrimonio Universal por la Unesco el 1994, si seguramente habéis decidido viajar a Vietnam para descubrir esta joya de la naturaleza.

A unos 170 km al norte de la capital casi tres mil islas e islotes de formación calcárea salpican la bahía, de 1.500 km2 de superficie; sus habitantes son pescadores- que viven en las islas, casas-barca flotantes o bien en alguna gruta- y multitud de especies de pescados y coral.

COMO LLEGAR, a Halong Bay

Considerando el precio de la ida y el retorno hasta Haiphong y las tasas del embarcadero, nos decantamos por –finalmente- contratar una excursión organizada de 4 días 3 noches para visitar la bahía. Las agencias de más renombre son la Kangoroo Cafe, Ocean Tours o Fansipan Vega Travel (http://www.vega-travel.com). El precio incluye las comidas (que no suelen ser su punto fuerte), el alojamiento (en barco y en la isla de Cat Ba), las tasas y las visitas, excepto las bebidas. Y el precio también dependerá del número de turistas que viajéis en el grupo: si sois más de seis, seguramente os saldrá a cuenta alquilar un barco para vosotros solos.

La primera mañana es de viaje hasta Halong, dónde embarcamos y comemos ya a bordo. Después visitamos la denominada Surprising Cave, Hang Sung Sot y paseamos en kayak por la bahía, que nos deja realmente alucinados y disfrutamos de su belleza y tranquilidad.

El segundo día navegamos por la bahía de Bai Tú Long hasta una isla dónde hacemos un pequeño trekk d’un par de horas. Comemos en una casa-barca flotante y por la tarde podemos nadar, pasear en kayak, descansar en una pequeña playa ... lo que queramos, en un paraje maravilloso.

 Hacia la tarde marchamos hacia la isla de Cat Ba. l tercer día es libre y decidimos alquilar una moto para explorar la isla a nuestro aire: las playas Cat Co 1 y Cat Co 2, el Parque Nacional de Cat Ba, el lago Ech, el puerto de Bien Beo, el pintoresco pueblo de Hien Hao y el paisaje que rodea el puerto de Phu Long.

Y EL VIAJE SE ACABA...

La fantástica bahía de Ha Long ha puesto punto y final a nuestro viaje por Vietnam.

Hemos visto zonas muy bonitas, como el delta del Mekong, la ciudad imperial de Hue o la misma bahía. Nos hemos divertido comprando ropa y paseando por Hoi An y nos hemos sentido muy a gusto en Sa Pa.... pero debemos ser sinceros y deciros que dejamos Vietnam con el mismo regusto de la lluvia que nos empapa en Hanoi el último día, un regusto gris.

 No queremos desanimaros pero sí informaros de lo que os encontraréis: en todo momento os quieren vender algo y casi cada día nos han querido engañar. Ya sabemos que esto pasa en mayor o menor medida en todas las zonas dónde irrumpe el turismo –pensad en Marruecos o Egipto- pero aquí ha logrado unos límites insoportables. Es también la opinión de otros viajeros que hemos encontrado.

 De buen seguro que hay gente muy agradable a quien vale la pena conocer, como pudimos comprobar en Sa Pa, pero para lo cual hará falta esquivar las zonas turísticas y conocer el Vietnam que no figura en las rutas de las agencias de viajes. Parece ser que hemos visitado Vietnam unos años demasiado tarde.

Para este viaje os recomendamos el libro de Javier i Gorka Nart: Viaje al Mekong.